Domanda:
È possibile utilizzare un passante per accorciare la fettuccia di nylon come ancoraggio personale?
Chris Morris
2019-01-05 13:13:56 UTC
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È sicuro attaccare la fettuccia di nylon alla cintura attraverso i punti di fissaggio dell'imbracatura e poi accorciare la fettuccia tramite un passante (supponendo che sia troppo lunga) e ritagliare la parte non bight su il fulmine nella roccia? Mi chiedo se il nodo possa sciogliersi in questo caso. Capisco che il nodo non si scioglierebbe se l'ansa venisse tagliata, ma la mia domanda riguarda quando la parte non-ansa viene ritagliata.

Immagine sotto: example

So che un Purcell Prussik è un'opzione migliore se ho un cordelette, ma supponiamo che non lo sia.

Perché usare un'imbracatura se è della taglia sbagliata? Usa la tua corda e un nodo di chiodi di garofano e viola hai un'ancora esattamente della lunghezza corretta.
Un consiglio: non usate un overhand, ma una bolina su un'ansa o una farfalla alpina. Quelli sono facili da sciogliere.
@Liam Non sto usando un intoppo di chiodi di garofano perché mi sto preparando alla discesa in corda doppia (arrampicata sportiva monotiro) e quindi la corda deve essere semplicemente fatta passare attraverso gli anelli di ancoraggio in modo che, una volta calata in doppia, possa semplicemente tirare la corda attraverso gli anelli .
Un overhand va perfettamente bene in questo scenario e in realtà probabilmente il nodo più sicuro da usare @QuantumBrick. Ad esempio una figura otto può rotolare, una bolina è facile da legare in modo errato e una farfalla alpina è sicura solo se il cappio è tagliato. "Quelli sono facili da sciogliere" ermm..no non proprio.
@Liam Non sono d'accordo. La bolina su un'ansa è uno dei nodi più facili da legare e sciogliere, e anche la farfalla farebbe il lavoro. Uso la bolina su un'ansa (BB) per fissare sia la fune da traino che quella di piombo; durante l'assolo su corda mi fido di un BB come principale e di una farfalla come secondo; Attacco i sacchi alla girella con un BB; Creo soste in loco con una farfalla; in autosoccorso allego ogni elemento in tandem con una farfalla; poiché i BB possono servire come orecchie da coniglio, spesso creo soste con corda; Mi calo in corda doppia con pesi enormi attaccando i sacchi al mio Petzl dual evolve con i BB. La lista è infinita.
Inoltre, un overhand va sempre bene. È un nodo degno di fiducia: è solo un rompicoglioni da sciogliere.
Si tratta di accorciare una fionda, non di fare un assolo di corda ..... Voglio dire, esattamente come usi una farfalla alpina per accorciare una fionda? Probabilmente potresti, ma le probabilità che si sleghi casualmente sarebbero alte.
Uso spesso le farfalle alpine per accorciare le imbracature di 120/180 cm quando sono troppo lunghe per fornire comode soste: semplicemente lego una farfalla e la appeso. Il nodo è multidirezionale e resisterà alla tensione da tutti e quattro i punti di uscita senza sciogliersi. Non è necessario attaccare un biner al loop (sebbene sia un ottimo punto di ancoraggio per fissare la fune di piombo per il secondo a jumar). Lo facevo con un overhand, ma richiedevano sempre denti e pazienza per sciogliersi, mentre la farfalla si scioglie molto facilmente quando non è ponderata.
Due risposte:
imsodin
2019-01-05 15:01:26 UTC
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Dovresti preoccuparti del contrario: un nodo sopra la mano su una fettuccia di nylon diventerà molto stretto e difficile da sciogliere una volta che non è più in uso. Ecco perché preferisco usare un otto in questo scenario (il doppio bowline sarebbe ancora meglio per annullare, ma un po 'più ingombrante da legare). Questa configurazione è un po 'una pratica standard per la discesa in corda doppia qui in Svizzera, dove leghi un'imbracatura da 120 cm all'imbracatura, fai un nodo a circa 2/3 della lunghezza e attacca il tuo backup (prusik) all'imbracatura, il dispositivo di frenatura (ad esempio tuber, otto ) al passante inferiore della fettuccia (stessa posizione della vostra immagine) e al biner per il fissaggio automatico nel cappio più esterno della fettuccia (disfatto durante la discesa in corda doppia, attaccato alla stazione di sosta). Quindi un sacco di prove aneddotiche che sicuramente non scivolano.

E se non ti fidi di questo: un fallimento sarebbe catastrofico? No! Il ciclo si estenderebbe solo alla sua lunghezza intera, sei ancora ritagliato nel ciclo "principale" in modo da non essere scollegato. Questo è anche il motivo per cui questa configurazione va bene anche con le imbracature in dyneema. Ancora una volta prove aneddotiche dicono che non si caricano d'urto, si stringono semplicemente (e nel caso delle imbracature strette molto fastidiosamente, potenzialmente quasi irreversibilmente strette). I test hanno dimostrato che sotto forte stress, strisciano.

tldr:
Non verrà annullato, diventerà molto stretto. E anche se lo facesse (non lo fa), non sarebbe un fallimento catastrofico.

Quanto alla rottura della fettuccia di nylon (non nella domanda, ma solo per essere accurati):
La regola pratica è presumere che un nodo indebolisca il nylon del 50% (i nodi di arrampicata comuni si trovano al di sotto di questo). Un'imbracatura di nylon come un anello ha in genere una resistenza alla rottura di 22 kN, ovvero 11 kN su ciascun filo (poiché un anello è sempre caricato allo stesso modo, a condizione che non si fissi il biner con un nodo di chiodi di garofano o qualcosa del genere). Ora un filo ha un nodo, il che significa che ora la forza di rottura del filo annodato è 5,5 kN e il filo più debole si rompe per primo, quindi 11 kN per l'intera fettuccia.

Se il nodo fosse scivolato, la fettuccia non si estenderebbe e quindi subirebbe shock, cosa che potrebbe essere catastrofica?
Se lo scivolamento fosse senza attrito, ovvero il nodo si sciolse immediatamente, allora sì. Non riesco a immaginarlo, ma so che la mia mancanza di immaginazione non è un buon argomento. Tuttavia voglio dire che non scivola affatto, quindi perché dovrebbe scivolare senza attrito. E anche se lo facesse, non viene annullato (un po 'ciclico qui, ma in realtà il punto di discussione è controverso).
La tua forza di rottura sembra ridotta di un fattore 10 - l'attrezzatura da arrampicata è generalmente valutata a 22 kn. Inoltre, non sono sicuro che il tuo calcolo della resistenza alla rottura sia corretto (cioè se si sommano in questo modo), o se il filo più debole si spezzerebbe per primo. Ciò si tradurrebbe in una forza di rottura di soli 550 kn (che dovrebbe essere ancora sufficiente qui).
@anderas Grazie per aver notato, la mia mente stava pensando a tonnellate (cattivo me - la massa non è forza). Per quanto riguarda il filo più debole: hai ragione che ho sbagliato, ma sono abbastanza sicuro che non ci sei nemmeno del tutto: il filo più debole si spezzerà (a 5,5kN), ma il carico sarà comunque condiviso dai due supporti, quindi per raggiungere 5,5 kN nel filamento più debole sono necessari 11 kN complessivi. O mi sbaglio di nuovo? :)
@imsodin First: Un nodo che scivola genera attrito, cioè calore, che è una cosa molto negativa per la cinghia. Non utilizzare nodi sciolti come mezzo di assorbimento degli urti! Secondo: un otto rotola molto più facilmente di un overhand, rendendolo una scelta terribile per questa applicazione. (Per lo stesso motivo per cui non usiamo un fig8 per un EDK.)
@imsodin Suona bene - ho trascurato il fatto che i fili condividono il carico.
@Guran Ho rimosso quel bit, è davvero controverso e non sono a conoscenza di alcun test. Il motivo per cui penso che uno slittamento del nodo non sia problematico è che il calore non viene generato nello stesso punto della fettuccia, quindi il calore non si accumula in un punto. Il problema della figura a 8 non è un problema: può rotolare esattamente una volta e non l'ho mai osservato con il solo peso corporeo. La Fig8 per unire i trefoli durante la discesa in corda doppia che lascia a 0.5m dalle estremità libere è uno standard documentato in Svizzera e non sono stati segnalati incidenti a causa di ciò (non usarlo per un "EDK2 è ok, non facciamo" nodi della morte " Qui :) ).
@imsodin Ok. Sicuramente c'è molta "sicurezza per voce" quando si tratta di arrampicarsi sui nodi.
Guran
2019-01-07 19:50:46 UTC
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Va ​​benissimo. Forse non è l'ideale, ma perfettamente a posto.

Un avvertimento però: non salire mai sopra l'ancora quando è agganciata con un'imbracatura statica. Soprattutto una fionda annodata. E se lo fai, non cadere.

C'è un famoso video di dmm che mostra cosa può fare un peso che cade con una fionda annodata. https://vimeo.com/27293337

Ma prendilo con le pinze. Il tuo corpo non è una palla d'acciaio. Tuttavia, una caduta su una fionda statica fa male.

Quindi versione TL; DR: accorciare la fionda come nella tua foto va bene. Gli alpinisti lo fanno ogni giorno. In ogni situazione in cui l'imbracatura annodata è difettosa, un'imbracatura non accorciata è almeno altrettanto cattiva.

[Domande e risposte correlate] (https://outdoors.stackexchange.com/questions/9502/is-clipping-directly-onto-a-dyneema-sling-safe)


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