Le cordelette sono un'ossessione americana. Nel Regno Unito e in Europa la maggior parte delle persone sale multipitch su corde doppie. In questo caso, e se si stanno scambiando i cavi, un'ancora con un massimo di quattro pezzi con la corda è banalmente facile. Attacco di chiodi di garofano al primo pezzo, piccolo anello di allentamento, attacco di chiodi di garofano al secondo pezzo, legare la corda all'armadio del granchio sull'imbracatura. Ripeti con la seconda corda per i pezzi 3 & 4. Lavoro fatto.

Chiaramente meno applicabile se si sta arrampicando su una corda singola o è una guida che fa tutto il lead. Ma non ho notato nemmeno le guide alpine europee che usano le corde; dovrà dare un'occhiata più da vicino a quello che fanno la prossima volta che sarò su una rotta commerciale alpina.

Un cordelette ti dà la massima versatilità ed è sicuramente la strada da percorrere nella maggior parte delle situazioni , soprattutto se sei relativamente nuovo all'arrampicata.

Un disclaimer prima di elaborare qualsiasi inoltre:

Leggere un libro sulla costruzione dell'ancora non è sufficiente per essere in grado di costruire un'ancora sicura. Leggi il libro e poi chiedi a uno scalatore esperto di insegnarti sul campo. Oppure segui un corso!

Ci sono un paio di scenari in cui non usare una cordelette può essere altrettanto sicuro e si traduce in un notevole risparmio di tempo. Tieni presente che le tecniche successive discusse richiedono più esperienza.

• Il modo migliore per risparmiare un po 'di tempo rinunciando al cordino è agli ancoraggi fissi con due bulloni. Agganciare due guide lunghe fino alle spalle ai bulloni (preferibilmente gli armadietti) e annodare un nodo. Hai una punta master e uno scaffale, proprio come con una cordicella.
  Gli svantaggi sono: se i bulloni non sono allo stesso livello, o se la direzione di trazione prevista non è dritta, non puoi equalizzare la tua ancora, che non sarebbe stato un problema con un cordino. In alternativa, usa una Sliding-X con stopper-knots, che non è così veloce, ma può essere equalizzata.

• Se stai costruendo ancore con due pezzi non fissi, puoi usare la X scorrevole con un'imbracatura * (possibilmente di doppia lunghezza). Poiché dovresti legare i nodi, questo non è necessariamente più veloce se sei nuovo nell'ancoraggio degli edifici. Con questa tecnica c'è più spazio per gli errori e non avrai uno scaffale con cui lavorare. Senza contare che non è consigliabile costruire ancore con solo due pezzi di attrezzatura .

• Un'altra opzione è alpine ancora . Con questa tecnica unisci insieme i loop a piena forza delle tue cam, equalizzandoli efficacemente. Questa tecnica è decisamente sconsigliata ai principianti.

• Quando parli di cordoncino, presumo tu intenda un pezzo di cordino accessorio legato in un grande anello con un doppio pescatore. Sulle grandi pareti dove voglio che le mie soste siano il più ordinate possibile e passare un paio di minuti in più a sistemare ogni sosta potrebbe significare passare una notte in più sul muro, spesso non lego la mia cordelette in un anello. Invece lego nodi a otto su entrambi i lati. Questa configurazione mi consente di equalizzare rapidamente tre o più pezzi di equipaggiamento tagliando i nodi a otto sui pezzi più esterni, tagliando i pezzi centrali e procedendo proprio come con un cordoncino normale creando due anelli su entrambi i lati dei pezzi centrali e legando questi con un overhand. Sacrifichi un po 'di forza e durata per meno ingombro e velocità. Un grande svantaggio è non avere uno scaffale. Se costruisci un'ancora come questa e pensi di avere uno scaffale ti sbagli !!!

• Puoi costruire un'ancora solo con la tua corda da arrampicata e un nodo che produce due anelli (come il doppio otto.) Considero questa una misura di ultima istanza, poiché limita gravemente le mie opzioni quando si tratta ritirarsi o salvare un compagno di arrampicata. Laddove la tua corda è una parte sostanziale dell'ancora, dovrai costruire una nuova ancora se devi scendere in corda doppia o hai bisogno della lunghezza totale della corda. Limiti anche fortemente la lunghezza massima del tiro, il che può essere un problema quando le soste sono scarse e hai una corda di lunghezza standard. Assicurati di essere molto comodo allacciare e regolare le dimensioni dell'occhiello del tuo nodo a doppio anello preferito prima di lasciare il cordoncino a terra!

Per riassumere: se non sei uno scalatore d'élite e / o costruisci le tue ancore con più di due pezzi di equipaggiamento, porta un cordino! Qualsiasi risparmio di peso derivante dal lasciare il cordino dietro è compensato da tempo extra passato a giocherellare con imbracature, spostare pezzi e legare nodi. Acquisisci familiarità con le situazioni e le tecniche di cui sopra e risparmia un po 'di tempo lasciando la cordicella sull'imbracatura ogni tanto .

* Una nota sull'uso degli spettri / fettucce in dyneema invece di corde in nylon: specialmente su rocce marginali, il tratto di nylon fornirà una sicurezza aggiuntiva. Questo non significa che non uso gli spettri.

I chiodi di garofano si bloccano su una solida protezione, fissati insieme per formare un punto principale. Questo video descrive in modo efficace la configurazione di un'ancora equalizzata usando solo la corda, su tre pezzi di solida protezione. https://www.youtube.com/watch?v=HQukLqiToJE

Molti alpinisti stanno abbandonando l'uso delle corde, tra cui Will Gadd e John Long. Invece una fionda a doppia lunghezza viene fissata a due pezzi creando una x magica con un terzo pezzo e una seconda fionda aggiungendo ridondanza completa. Questa configurazione equalizza molto meglio di una cordelette nella maggior parte delle situazioni e non devi portare con te un mucchio di ingombranti 7 mm. Inoltre, legare e sciogliere i nodi richiede tempo, soprattutto se sono stati appesantiti.