Sono sicuro che non esiste una formula semplice per sommare tutto poiché il carico di una caduta di un fattore elevato non aumenta in modo lineare. Ci sono stati esperimenti condotti da Pit Schubert in cui ha testato una corda con cadute ripetute con fattore 0,35-0,45 su una corda nominale di 5 cadute con una massa di 80 kg. (Fondamentalmente la norma solo con un fattore di caduta basso)

Riferisce che la corda è durata per più di 2 giorni di test di caduta e si è rotta dopo 220 cadute. Tuttavia, era già diventato inutilizzabile dopo 80 cadute.
(Fonte: Pit Schubert, Sicherheit und Risiko in Fels und Eis, pagina 64)

Cosa significa questo?

1. Il fattore di caduta è relativamente alto per le cadute da arrampicata sportiva. Un fattore di 0,4 sarebbe una caduta di 4 m da un'altezza di 10 m in un tiro rapido a 8 m. La tua caduta tipica (specialmente in palestra) sarà probabilmente molto più piccola.
2. La corda è stata fissata, il che significa che la caduta è stata mantenuta completamente statica. In pratica (assicurando dall'imbracatura) c'è sempre una presa dinamica, anche con dispositivi statici come il GriGri. I carichi in pratica saranno ancora più bassi.
3. Con la corda fissata, c'è sempre la stessa parte di corda nel moschettone che trattiene la caduta. In pratica, questo sarebbe stato distribuito su una parte più grande della corda.
4. Come in tutti i test, anche questo è stato eseguito utilizzando un peso metallico per simulare lo scalatore. Il corpo di uno scalatore umano assorbirà parte dell'impatto, riducendo quindi l'impatto sulla corda.

Conclusione
In pratica, otterrai molto di più rispetto alle 220 cadute misurate. Pertanto, dovrebbe essere impossibile rompere una corda semplicemente cadendoci sopra, non importa quanto spesso lo fai. Controlla l'attrezzatura prima di arrampicarti e in caso di dubbio ritirati.
Ritira la corda quando diventa troppo rigida per una comoda manovrabilità o se raggiunge la durata massima prevista dal produttore.

La risposta di Manziel è molto buona. Un dettaglio che è stato tralasciato, tuttavia, è che le corde sono solo elastici molto grandi. Invece di fare affidamento sull'espansione delle catene polimeriche, funzionano deformando i fili di nylon ritorti. Questi trefoli, dopo una caduta, vengono allungati in base al fattore di caduta: maggiore è il fattore, più perdono la loro torsione. Questa torsione viene parzialmente o completamente recuperata dopo il tempo di riposo, il che significa che la tua corda è solitamente più corta il giorno dopo che l'hai usata.

Una grande serie di cadute non è indicativa della vita reale. Nessuno cade 220 volte in un giorno. Ho visto persone cadere 15 volte molto vicino a un rinvio, forse un fattore 0,1. Non ho mai visto nessuno subire una caduta di 0,5 fattori e tornare 15 volte. Questo non accade.

Nel curriculum, aggiungi un altro elemento all'elenco per cui non dovresti preoccuparti: le corde riposano quando non stai arrampicando e recuperano una buona parte della loro elasticità. Questo li rende sostanzialmente infiniti. Una caduta UIAA è così pericolosa solo perché infrange questa regola: anche dopo il riposo, ci aspettiamo delle "cicatrici" nella corda dopo cadute così forti - che possono accumularsi e rendere la corda più statica e molto debole.