Con il dovuto rispetto per Ben Crowell, che credo sia un appassionato di outdoor di gran lunga più esperto di me, chiedo di essere diverso dalla sua risposta. ( Modifica: la sua risposta prima della revisione. )

Avendo lavorato su una parete da arrampicata molto piccola ho visto corde dure completamente consumate dall'arrampicata su corda da sola, quindi almeno all'estremo "Le corde non si indeboliscono a causa del top roping o per sostenere cadute di piombo con un piccolo fattore di caduta" non è corretto. Tornerò su questo, ma prima consentitemi di menzionare gli aspetti dell'usura di una corda.

Come descritto da un professionista del settore in un estratto che ho citato in Diametro della corda ideale e minimo per l'arrampicata di piombo ci sono almeno i principali tipi di usura di una corda da arrampicata: usura abrasiva della guaina e usura dinamica del nucleo. Poiché il nucleo parallelo (kern) di una corda da arrampicata dinamica è molto vulnerabile senza la guaina, la corda è inutile se la guaina è usurata. Allo stesso modo la guaina, sebbene in genere abbastanza robusta di per sé quando è nuova, non è in grado di assorbire l'impatto, quindi una corda con un nucleo degradato è inaccettabile per l'arrampicata in piombo. (E poiché è difficile degradare il nucleo senza almeno un po 'di degrado anche della guaina, è probabilmente inaccettabile per qualsiasi carico umano.)

Penso che sia una preoccupazione del tutto valida non voler consumare una nuova corda di piombo durante il top-roping. In effetti, il top-roping può essere piuttosto offensivo per una corda: quando stai abbassando qualcuno, che presumo farebbe parte del tuo utilizzo, la corda viene caricata mentre scorre su qualsiasi superficie con cui entra in contatto e attraverso l'hardware del punto di ancoraggio (moschettoni) . Tornando all'esperienza della parete da arrampicata, ho visto entrambe le cose consumare corde da palestra extra-resistenti: usura abrasiva da correre su prese posizionate in modo inopportuno (che non sono così ruvide come molti tipi di roccia) e grave appiattimento da ripetute brevi cadute su la stessa sezione di corda. (Su un tetto.) Da notare, la palestra utilizza collegamenti rapidi in acciaio o bulloni a occhiello per gli ancoraggi superiori piuttosto che gli ancoraggi a grande raggio utilizzati in alcune altre palestre, quindi lo stress è maggiore e simile all'hardware standard utilizzato all'aperto.

Tornando alla vera domanda, il top-roping produce uno stress istantaneo molto inferiore rispetto a una caduta in testa, assumendo un assicuratore attento, quindi hai un margine di sicurezza maggiore. Ciononostante, non violerei nessuna delle linee guida descritte da Beal Ropes, che ho citato in Quando dovrei ritirare la mia corda. Se la corda è effettivamente consumata, deve essere ritirata. Tuttavia è pratica comune spostare le vecchie corde di piombo al servizio di cima per finirle.

C'è un'altra opzione che dovresti considerare se prevedi di fare molte cordate, specialmente se arrampichi su roccia abrasiva o talvolta non riesci a estendere l'ancora abbastanza lontano. Non è necessaria una corda da arrampicata dinamica per la corda superiore, e le corde dinamiche in genere si consumano molto più velocemente di quelle statiche, quindi dovresti prendere in considerazione la scelta di una corda dedicata per questo scopo. La definizione esatta di corda "statica" (o intercambiabile "a basso allungamento") varia ed è più un termine generico per corde non dinamiche. Ti consiglio di evitare le linee di allungamento molto basso come le corde di canyoning in poliestere, Sterling HTP Static, ecc., E scegli invece una linea di sicurezza certificata come EN 1891 che richiede di avere un certo assorbimento degli urti.

Notare che il tipo A o B richiede la gestione di una caduta con fattore 0,3 con un limite di forza di picco di 6 kN (abbastanza resistente). Questa è una caduta più grande di quella che chiunque si aspetterebbe con un'assicurazione con fionda (corda superiore, assicurazione inferiore) a meno che l'assicuratore non si addormenti. Con un'assicurazione in alto si potrebbero ottenere fattori di caduta più alti proprio vicino alla cima se c'è un gioco significativo nel sistema, quindi non permetterlo.

Questa domanda contiene alcune informazioni su quando ritirare una corda. L'anima di una corda non si indebolisce a causa del top roping o del sostenimento di cadute di piombo con un piccolo fattore di caduta. Diventa debole sostenendo più cadute di piombo con fattori di caduta molto grandi, avvicinandosi a 2. L'unico modo per ottenere un fattore di caduta maggiore di 1 è se si cade oltre la propria stazione di assicurazione (ad esempio, nell'arrampicata multipitch con una sosta sospesa); se non sei mai caduto oltre la tua stazione di sosta, probabilmente non hai mai teso la corda al punto in cui il nucleo è stato indebolito di una quantità non trascurabile.

Non vorrei usare un corda che non ha subito alcune o poche cadute di piombo, poiché è ancora una corda che preferirei conservare per i cavi effettivi.

Questo non è un modo corretto per affrontare il problema. Lasciare che una corda prenda alcune cadute dalla cima non avrà alcun effetto sulla sicurezza della corda o sulla durata utile della corda. Se hai comunque una nuova corda, non ci sono buone ragioni per non usarla.

Per mettere tutto in prospettiva, una moderna corda da arrampicata è incredibilmente forte. È praticamente impossibile romperne uno durante il normale utilizzo in arrampicata. Quando le persone mettono una corda da arrampicata su una macchina di prova e la allungano fino al punto di rottura, una corda nuova di zecca si allunga tipicamente fino a circa dieci volte la sua lunghezza normale prima di rompersi. Prova a immaginare come sarebbe: la corda sembrerebbe un taffy tesa così tanto che il suo diametro era di circa 3 mm. L'UIAA ha una "caduta standard", che è un fattore di caduta di circa 1,7 con un peso di 80 kg. Questa è una caduta così violenta che se ne facessi una in un ambiente di arrampicata trad, probabilmente strapperesti o distruggeresti la tua attrezzatura, il tuo assicuratore potrebbe non essere in grado di impedire che il cavo del freno scivoli e potresti anche rompere le vertebre dalla forza della tua imbracatura che ferma il tuo corpo. Una corda deve essere in grado di sostenere più cadute di questo tipo durante i test.

Le persone hanno infatti provato a verificare empiricamente se le corde si indeboliscono durante il normale utilizzo, al contrario di abusi come cadute molto violente. Vedi Smith 1988. Con le corde statiche che erano state abusate, sono state in grado di rilevare alcuni indebolimenti con l'uso. Ma stiamo parlando di corde dinamiche che non sono state abusate. Con le corde dinamiche, generalmente non erano in grado di rompere la corda quando la mettevano sull'attrezzatura di prova. L'idea generale è che i materiali abbiano un limite elastico e quando li sottoponi a una deformazione inferiore al limite elastico, tornano alla loro dimensione e forma originali quando la deformazione viene rimossa e non ci sono danni. La conclusione generale di Smith è che "La cura e lo stoccaggio sono il fattore più forte che influenza la forza della corda, molto più dell'età". Questo sembra concordare con la scoperta di Johnson e Klonowski che lo sporco e la sabbia possono ridurre significativamente la forza di una corda.

Una preoccupazione più realistica con una corda da arrampicata più vecchia è che può essere danneggiata dalla caduta di massi o dallo sfregamento contro uno spigolo vivo.

Inoltre, come sottolineato nella risposta di Mr. Wizard, dovresti ritirare la corda se la guaina si sta consumando. Se la guaina non è in buone condizioni, il nucleo diventa molto vulnerabile ai danni.

Quindi, in sintesi, ecco alcune cose che indeboliscono significativamente una corda. Se accade uno di questi, vuoi ritirare la corda. Le cadute ripetute con la fune superiore non sono nell'elenco perché non rappresentano un grave problema.

• grave abrasione o danneggiamento della guaina

• ripetute cadute di piombo con fattori di caduta prossimi a 2

• danni al nucleo (possibilmente invisibili) da caduta di massi

• possibilmente sporcizia e sabbia che si infiltrano nella corda

• esposizione a sostanze chimiche come ammorbidenti

• altri tipi di abuso come il suo utilizzo per trainare un'auto o lasciarla fuori per un anno

Riferimenti

http: // camcamnut. it / guides / what-does-uiaa-falls-really-mean

Johnson e Klonowski, "Effects of Abrasive Particles on the Projected Fatigue Life of Nylon Climbing Rope", http://digitalcommons.calpoly.edu/matesp/42/

Bruce Smith, "Aging rope", in Nylon Highway 25, gennaio 1988, p. 3. http://www.karstportal.org/FileStorage/Nylon_Highway/NH25.pdf